Sabia que é possível ter o modo B (bulb) na Olympus XA?

Antes de mais nada, o que é o modo bulb? É um modo que permite fazer fotos de longa exposição por um período de tempo calculado pelo fotógrafo e ultrapassando largamente o tempo padrão permitido pela máquina.

Veja alguns exemplos de fotos feitas no modo bulb:

Foto: Armando Alberto Aispuro.

Foto: Anatoleya

Ok, agora que você já sabe o que é bulb. Siga os passos:

1. Abra a tampa da lente.
2. Mova a alavanca EV1.5 / check / selftimer na parte inferior da câmera para a posição “Check”, o apito da verificação de bateria tocará, depois de um tempo irá desligar.
3. Foque o objeto a ser fotografado como de costume e em seguida pressione o botão do disparador.
4. Para fechar o obturador basta mover a alavanca da verificação de bateria para a posição normal.

Pronto, modo B na Olympus XA, experimente!

Duas gerações de fotômetros da Gossen. Este Lunasix 3 é o que está comigo.

Claro, as nossas regulagens vão depender da intensidade da luz à nossa disposição, e esta intensidade varia muito ao longo do dia ou segundo o tipo de luz artificial que estivermos usando. Atualmente nossas câmeras fazem boa parte deste trabalho com seus fotômetros integrados, mas antigamente a vida era mais simples – usávamos regras para exposição ao sol, e tabelas ou tentativas e erros para luzes artificiais. Afinal, um bom fotógrafo deveria ter perfeito entendimento de iluminação…

Isso funcionou relativamente bem para filmes negativos, que tem mais capacidade para absorver erros de exposição, mas para os engenheiros era necessário medir a “mardita” luz – criaram equipamentos altamente complicados que mediam a intensidade luminosa do que queríamos fotografar. E começaram a complicar ainda mais estes equipamentos à medida em que precisavam melhorar a qualidade dos resultados.

Isso tudo, em um aparelho adicional – fotômetros externos – até que um engenheiro mais preguiçoso resolveu incorporar o tal à câmera… e hoje a grande maioria delas tem essa capacidade.

Mas existem muitas – câmeras mais simples, muito interessantes para pessoas criativas como nós – que deixam este assunto sob nossa responsabilidade… e vamos nós de fotômetro de mão como nossos pais. Mas isso até que nos dá algumas opções que os fotógrafos “modernos” perderam ao longo do tempo.

Vamos ver como usamos esse fotômetro externo para melhores resultados?
A maneira mais simples de usar um fotômetro é apontá-lo para o que desejamos fotografar. A luz refletida por nosso assunto (digamos uma bela morena chamada Teresa) bate em uma fotocélula (antepassada distante dos sensores digitais) e é convertida em valores de abertura e velocidade. Eis a fotometragem por luz refletida, usada pelas máquinas modernas – nas quais parte da luz que passa pela lente é usada para esta medição.

Mas tem uma pegadinha aí… o fotômetro é incapaz de saber se está sendo apontado para uma foto na praia de areias quase brancas ou asfalto novo e quase preto. Tudo que fotografamos apenas seguindo esssas informações da luz refletida fica perto do cinza em preto e branco, ou seja, com os tons neutros quanto à luminosidade. Daí as câmeras recentes usarem várias fotocélulas, cada uma responsável por uma parte da imagem e um pequeno computador para ler e “fazer a média”, calculando então a exposição adequada.

Trazendo isto para os fotômetros de mão, temos os chamados “spotmeters”, que lêem apenas um ponto – e precisam ser apontados para as diferentes partes da foto, para sabermos quais os valores adequados às sombras e luzes. Ou podemos medir apenas um ponto que consideramos mais crítico – por exemplo, o rosto – e então lembrar que essa leitura precisa ser corrigida para a diferença entre o tom de pele e o cinza médio que todo fotômetro de luz refletida quer ver. Claro, a Teresa pode se cansar enquanto fazemos essa medição toda lá de longe e ir embora…

Outra alternativa? Que tal medir a luz que chega na Teresa?? Daí saberemos como expor nosso filme ou sensor, não importando qual a exata tonalidade de sua pele, nem a roupa clara ou escura. E esta é a chamada leitura de “luz incidente” – a quantidade de luz que chega no nosso assunto, igual para todas as cores e tonalidades… e o nosso branco vai ficar quase estourado e sem detalhes, e nossas sombras bem escuras, quase sem detalhes também. Quer detalhes no branco? Escureça – feche mais a abertura ou use uma velocidade mais alta… e o inverso para sombras mais claras e detalhadas.

Pegue seu fotômetro de mão, coloque um pequeno difusor (uma semiesfera de plástico branco) sobre a fotocélula, e vá para bem perto da Teresa. Vire o fotômetro em direção à câmera, de forma que o difusor fique iluminado da mesma forma que sua modelo. Faça sua leitura – e pode abrir ou fechar um pouco mais, conforme deseje clarear ou escurecer mais a pele. Se a luz for muito lateral, vire o fotômetro mais para esse lado – no máximo até a metade do caminho entre a câmera e a luz.

Em muitos casos, temos mais de uma fonte de luz sobre a modelo. Nesses momentos podemos medir cada uma em separado – fazendo com que o difusor fique iluminado por cada uma apenas – para saber que valores essas luzes estão trazendo para a foto. Isto é muito importante para as contraluzes – luz de cabelo, por exemplo – que não atingiram o difusor na primeira leitura, direcionado para a câmera.

Temos então duas leituras (ok, podemos fazer mais de acordo com a necessidade) que nos dizem o que está acontecendo com a Teresa – e a interpretação é por nossa conta. E temos esta informação independentemente do modelo de câmera que escolhemos para a foto. Liberdade – ao menos no aspecto fotográfico. Eu acho um bom começo!

Mas atenção… se as condições mudarem muito rapidamente (nuvens passando, por exemplo) precisamos fazer novas leituras à medida que fotografamos. Ou ainda, usamos o fotômetro de mão para “calibrar” a leitura do fotômetro da câmera, anotando a diferença entre eles no início da sessão. Claro, podemos também arrumar um(a) assistente, para ajudar com as leituras, segurar rebatedores, carregar equipamento… e ficar dizendo o tempo todo como está tudo perfeito.

O fotômetro de mão moderno existe em dois sabores - luz contínua e flash – e existem os de uso misto. Mas mesmo o fotômetro de luz contínua nos ajuda em estúdio com flashes, já que podemos (devemos!) medir as luzes piloto e usá-las como informação. Basta então saber a relação entre a luz piloto e o disparo do flash, o que podemos fazer com filme de teste ou usando o número guia dos flashes e fazendo a leitura da luz piloto a um metro de distância.

Lembrete: esta relação permanece a mesma com a distância, já que o flash e a luz piloto enfraquecem na mesma proporção quando as afastamos, mas varia quando alteramos a força ou carga do flash, e precisa ser verificada para cada tocha – e reverificada de tempo em tempo e após troca de lâmpadas… ufa! Melhor fazer com antecedência. Normalmente, se usarmos tochas do mesmo modelo, com lâmpadas piloto do mesmo tipo e potência esses valores vão ser bem parecidos.

Claro, o ideal seria um fotômetro de cada tipo, ou ainda os de uso misto… mas algumas dicas podem nos ajudar a tirar o máximo de cada peça enquanto montamos o nosso equipamento ideal, sem desperdícios. Sem esquecer da satisfação em redefinir os limites de nossas ferramentas.

Pode parecer complicado à primeira vista. Mas a verdade é que assumir o controle das nossas fotos significa exatamente fazer as coisas ao nosso estilo, mesmo que isso signifique mais trabalho, para que o resultado seja mais o que desejamos – e menos o que a câmera “acha” que está vendo.

Boas fotos!

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Este texto foi escrito por Luiz Felipe

Fotógrafo, portugues e brasileiro, com passagens por diversas áreas da profissão e atualmente envolvido com turismo e tecnologia. Usuário Pentax desde 1976, com crises de infidelidade ocasionais (Leica, Canon, Nikon, Hasselblad e Sinar) mas acabo voltando quando minha necessidade daquele equipamento específico acaba – caso da Hasselblad e da Sinar, que só comprei quando precisei satisfazer o mercado e logo que se tornaram desnecessárias foram vendidas. Atualmente com equipamento Pentax (Ds, Mx, Lx, Pz1-p e algumas lentes e acessórios), Canon (500n e duas lentes para ocasiões de risco), Nikon (LAW35 para entrar na água sem susto). E que estou pensando em voltar à ativa – retrato, minha primeira paixão. Comecei uma página pessoal em 96, e ando ajeitando desde 2008 – www.techmit.com.br/luizfelipe – algum dia desses vai ter mais fotos. Participo esporádicamente da lista de discussão Pentax (www.pdml.net) e da galeria (não oficial) dos usuários Pentax (www.pug.komkon.org). Além das fotos comerciais, tive 2 trabalhos publicados em coletâneas – I Fotonordeste, na época da fotografia a lenha, e o PDML Annual 2010.
Site pessoal: www.techmit.com.br/luizfelipe

- A Polaroid ainda existe? A fábrica não faliu? O que é The Impossible Project? Onde arrumo o filme? Qual câmera uso? Filme Fuji pode ser usado em câmeras Polaroid? Ainda existe filme dentro da validade? Filme vencido funciona? Lady Gaga e Polaroid, WFT?! Isso aqui não é um blog sobre lomos, pq estão falando de filme instantâneo?!?

Começando pelo fim: apesar do nome, LomoBR, o blog foi criado para desmistificar a fotografia analógica, não só a lomografia como tudo que envolve o ato de fotografar com filme. Então fotografar com filme instantâneo (Polaroid) também é fotografia analógica – sem contar que existem formas de usar filmes instantâneos na Diana+ e Holga.

Diz aí, que fotógrafo apaixonado não curte Polaroid?! =)

Polaroid e filme instantâneo são as mesma coisa?

Polaroid é uma marca de filmes instantâneos. Por ter inventado o filme instantâneo, Polaroid, virou sinônimo assim como Chiclete virou sinônimo de goma de mascar e Gillette a lâmina de barbear.

A Kodak chegou a fabricar filmes instantâneos mas parou logo após ter perdido um processo contra a Polaroid em 1986, sobre quebra de patente. Já a Fuji Film continua fabricando – sabe-se lá até quando – sete tipos de filmes instantâneos.
 

A Polaroid ainda existe? A fábrica não faliu?

A história é longa, mas resumindo, a Polaroid faliu e foi comprada por um fundo de investimentos. O novo comprador prometeu renovar a marca mas para desespero de seus fãs não voltarão a produzir filmes instantâneos – correção: agora na primeira semana de Maio, a Polaroid anunciou a volta do filme instantâneo com a série 300, que nada mais é do que uma Fuji Instax Mini 7 com embalagem e selo Polaroid, ou seja, filmes Instax Mini servem nela, mais aqui. Um dos produtos novos interessantes é a impressora Pogo, que não faz uso de tinta e sim um papel especial bem mais em conta que o filme original.

O filme 300 da nova Polaroid serve em câmeras antigas?

O novo filme 300 serve apenas na série Mio da Polaroid e na nova câmera PIC-300, ele não serve na sua Close-up 636 ou qualquer outra câmera série 600, ou ainda na SX-70 e/ou série 100. O filme 300 é menor que o série 600, não possui bateria no cartucho (as pilhas vão na máquina, o que é um avanço) porém é maior que o filme série 500. Está em dúvida qual filme serve na sua câmera? Deixe um comentário que responderemos =)
 

Ouvi dizer que há um projeto chamado
“The Impossible Project” que lançou novos filmes!

Exato, Florian Kaps (ex-líder da LSI e CMO do impossible) em parceria com André Boosman (COO) e Marwan Saba (CFO) levantaram fundos para a compra da última fábrica em atividade em Enschede (Países Baixos) mais um lote restante de 50.000 packs. A parceria conta com a colaboração da Ilford e a própria Polaroid. A proposta do “Projeto Impossível”, desses três malucos e ex-funcionários da Polaroid é lançar novos filmes instantâneos a um baixo custo de produção com preço final ‘acessível’ e colocar no mercado em 2010. Houve aí um pequeno atraso mas eles cumpriram (em partes) o prometido – acompanhe o andamento do projeto no site oficial.
 

Legal, ainda existe filme! Onde compro?

Se você, como eu, mora no Brasil, sabe que tudo aqui é difícil de encontrar e filme Polaroid não brota do chão ou se encontra em qualquer boteco da esquina, tu vai penar (um pouquinho) para se dar bem. As opções são poucas:

• The Impossible Shop – o lugar mais recomendado pq são os melhores preços que irá encontrar – http://shop.the-impossible-project.com.
• eBay – tem vendedor enfiando a faca, houve um aumento de 200% no último ano pq o filme simplesmente sumiu do mercado.
• Amazon – outro lugar que o preço foi para o espaço.
• Mercado Livre – ok, comentei que é difícil encontrar aqui mas existe uma opção que são os filmes Fuji FP-100c.

ATENÇÃO: tome muito cuidado com um vendedor mal intencionado que está vendendo filmes Polaroid 600 vencidos e defeituosos, ele sabe que o filme não funciona e mesmo assim está “desovando” no mercado. O usuário é Rafael_Playmusic, confira o link. A foto sai mas tudo que aparece é um borrão amarelado.
 

Mas pera lá, só tem loja gringa?

A Polaroid no Brasil fechou há muito tempo, não existe representação oficial. Com exceção do Mercado Livre só restam opções de lojas no exterior para compra de filme 600. O que eu faço é importar pagando imposto direitinho ou recebo através de amigos que viajam.

Dica importante: se vc comprou seus filmes nos EUA, não despache os pacotes em sua mala maior. Leve os filmes na bagagem de mão e mostre ao funcionário do raio-x que são filmes de alta sensibilidade. Já aconteceu com amigos de despacharem os filmes na bagagem e ao chegar aqui todas fotos ficaram com faixas devido ao raio-x de maior potência que passam nas malas despachadas. Filmes de ISO 640 são sensíveis, não se esqueça!
 

Ups! Esse post está megalomaníaco!

Não consegui responder nem metade das perguntas, o assunto rende! Tem muito mais para compartilharmos, fique ligado nos próximos posts, falaremos da clássica SX-70, dicas de como modificá-la para usar filmes 600, dicas dos filmes série 100 e muito mais. Assinem o feed!!!

Abração,

Silvio Tanaka
http://flickr.com/tanaka

foto: habacuque lima

O modelo XA original tem lentes 35mm F.Zuiko com 6 elementos e f/2.8. Foi produzida de 1975 até 1985. Essa é uma câmera rangefinder (o foco é manual e feito através do viewfinder da câmera) que funciona com prioridade de abertura (você especifica a abertura e a câmera, através da sua fotometria, calcula a velocidade). Focar e acertar os detalhes para a foto tomam um tempinho nessa câmera, mas em compensação o resultado é lindo.

O modelo XA2 tem lentes F.Zuiko com 4 elementos e f/3.5. O foco é fixo, com 3 distâncias. Além disso ela funciona com um programa automático de velocidade x abertura. Nada disso quer dizer que ela é “pior” que o modelo original. A XA2 é muito mais simples de mexer, é colocar o filme, acertar a ASA e sair tirando fotos (sem esquecer do foco, claro). Essa câmera teve sua produção encerrada em 1986.

foto: habacuque lima

Os modelos da Olympus XA ainda permitem o acoplamento de um Flash exclusivo delas, num encaixe lateral. Normalmente ele é vendido junto com a câmera, já que não teria uso em outro lugar.

foto: habacuque lima

A XA funciona com duas baterias LR44 e se elas não estiverem na câmera fica impossível avançar o filme e clicar. Isso atrapalha um bocado na hora de testar a máquina numa feirinha, já que clicando com a tampa do fundo aberta você pode checar se a câmera está funcionando razoavelmente bem e se as lentes estão muito estragadas. Então, se estiver em busca de uma Olympus XA, ande com um par de LR44 na bolsa.

Só existe um modelo dessa linha de câmeras a ser evitado: a Olympus XA1. Ela é o patinho feio da família e aparentemente não vai se transformar em um cisne de um dia pro outro.

Felizmente essas câmeras tem um grupo de fãs enorme que mantem diversos sites bastante interessantes. Um dos mais completos é o http://www.diaxa.com/ que traz informações sobre todas as máquinas da série além dos manuais das ditas cujas. Vale realmente a pena visitar.

foto: habacuque lima

Veja alguns:
Fuji Provia 100F – RDP3
Fuji Pro 160S – 160NS
Fuji Pro 160C – 160NH
Fuji Superia 100 – CN-12
Portra 160 – 160NC-2
T400CN – TCN
Ektachrome 100s – E100S
Ektachrome 100sw – E100SW
EliteChrome 100 – EB-2
Agfa RSX 100 – RSX2
Agfa CTprecisa 100 – CTp
Ektachrome 64T tungsten – EPY
Ektachrome 100vs – E100VS
Ektachrome 100 – EPN
EliteChrome 400 – RSP

Para consultar a tabela completa acesse o site: http://cacreeks.com/films.htm

O xpro não depende de câmera. É um processo que acontece na revelação do filme. A revelação com um químico diferente modifica a cor, saturação, contraste e brilho (latitude) da foto. Cada filme tem sua particularidade, e as vezes até a química do minilab influencia no resultado.

Alguns exemplos de xpro:

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Agfa CT Precisa – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Astia – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Astia – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Astia – Câmera: Cosina CX-2

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Astia – Câmera: Canon T-90

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Provia – Câmera: Canon T-90

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Velvia – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Velvia – Câmera: Olympus Pen EE-2

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Fuji Velvia – Câmera: Cosina CX-2

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Olympus Pen EE-2

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Lomo LC-A

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Holga

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Ektachrome – Câmera: Cosina CX-2

Foto: Alexandre Ferreira
Filme: Kodak Elite Chrome – Câmera: Olympus Pen EE-2

Uma boa opção é a compra de filmes slide rebobinados e/ou vencidos, já que o custo costuma ser mais interessante nesses casos. Os laboratórios que fazem xpro – alguns não fazem alegando a “contaminação” da química com o filme diferente do normal – costumam cobrar uma taxa adicional pelo processo, mas a maior parte dos minilabs que não são voltados para o público profissional (ou mais entendido do assunto) – minilabs do Extra, por exemplo – não fazem a menor distinção do tipo de filme. A unica coisa que é interessante deixar claro é que eles não precisam se preocupar com as cores alteradas do negativo e que ao scannear as fotos não devem fazer nenhum tipo de correção de cor.

Já que você já se deu ao trabalho de revelar, não abra mão de ter suas fotos em papel…

Pendure pela casa, monte albuns ou mande pros meus amigos. É um carinho bacana, que sempre rende um sorriso e traz um monte de lembranças boas.

Pra tornar o mimo ainda mais gostoso, que tal um envelope personalizado?

Envelope de papel cartão

• Papel cartão
• Cola
• Estilete ou tesoura

Baixe o molde aqui.

O molde não tem o tamanho real porque não caberia em uma só folha, mas traz as medidas corretas para você riscar o papel cartão. Elas foram calculadas pensado em fotos 10x15cm, o tamanho mais comum.

Recortado o papel no tamanho correto, siga as instruções de dobra (linha tracejada) do molde.

É importante marcar bem as dobras antes de colar, senão você vai ter um trabalhão pra conseguir colá-lo.

O únicos pontos em que você vai utilizar a cola são: 1. para unir a parte da frente e 2. para fechar a dobra da parte de baixo.

Para dar um ar moderninho ao meu, cortei a parte de cima (a que fecha o envelope) formando um triângulo assimétrico.

Para prender a pontinha, eu fiz um corte com o estilete.

Voilá!

Quer ver quem foi o responsável por tudo isso de lomografia? Assista ao documentário da BBC sobre a Lomografia, que está divido em 7 partes no Youtube. Sem legendas!